Новые статьи раздела СДЕЛАЙ САМ:
4. Как работать на крутой крыше
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1. Дверь входная: простая и надёжная
Дом (рис.1) собран из брёвен. Снаружи стен кирпичная кладка. Вход в дом расположен в правой стене.
Было решено перенести вход на лицевую сторону.
Перенос входа обернулся сложностями. Дело в том, что прочная древесина со временем, кажется, упрочняется. Как я теперь понимаю, выдолбить дверной проём в прочных брёвнах очень трудно, если нельзя применить цепную пилу из-за наличия в брёвнах металлических скоб, штырей и гвоздей. Плюс, мешает прилегающая к брёвнам кирпичная кладка.
Механизация работ. Уменя есть «болгарки». Но они пилят на небольшую глубину. Можно дрелью просверливать брёвна веером в одной плоскости, тогда в этом месте можно короткими движениями пилить ножовкой. Однако основными действенными инструментами оказались обычная стамеска и молоток. Фактически пришлось измельчить все брёвна внутри проёма (см.рис. 2 и 3). Но зато стена осталась ненарушенной, что важно.
Выбор двери. Наружная дверь должна быть прежде всего прочной. В ТЦ посоветовали купить дверь тонкую (40 мм), но изготовленную из более толстого металла с покрытием от ржавления (см.рис 4). Мне показалось, что это то, что нужно. Кстати, такая дверь недорогая.
Надо отметить, что эксплуатационная долговечность дорогих дверей с двумя запорами и дополнительными фиксаторами понижена, поскольку случайные или намеренные попытки открыть замки не тем ключом или отмычками приводят в итоге к порче всей сложной системы внутри двери. Я выбрал самую простую дверь, планируя увеличить её надёжность своими простыми, но эффективными дополнениями.
Дополнительные запоры к заводской двери. Во-первых, это всем известная и веками проверенная перекладина (см. рис.6). У этой перекладины есть две особенности. Она закрывается на надёжный накладной замок, «гаражный», не с дужкой, а со стержнем (рис.8). При этом перекладина в рабочем положении закрывает доступ к замочной скважине заводского замка (рис. 7). Посредством цепочки такую дверь можно закрыть как изнутри, так и снаружи на навесной замок, находящийся на внутренней стороне двери. Это позволяет держать дверь на замке и в приоткрытом состоянии.
Таким образом при уходе из дома дверь можно закрыть на три замка, причём к двум из них нет открытого доступа (рис. 11-13).
Недостатком тонкой металлической двери является её меньшая способность держать тепло. Но эта задача может решаться внутренней деревяной, утеплённой дверью.
2.
Колодец своими силами за несколько дней. Технология
Изобилие природной воды (озёра, реки, болота, грунтовые воды) часто сопровождается невозможностью её использования.
В нашем небольшом городе функционирует в целом хорошее централизованное водоснабжение. Однако в некоторых районах города с одноэтажными застройками владельцы участков испытывают дефицит чистой воды и одновременно борются с заболачиванием. Почвенной воды много, но взять её ведром или насосом невозможно. Кое-где выручают сохранившиеся со времён войны, уже 80 лет, воронки от авиабомб. В них собирается почвенная вода, которую используют для основных хозяйственных нужд. На рис.1 показана "наша" воронка. Год назад, в 2021г, в ней ещё была вода, сейчас воронка высохла. Так и у соседей. Старожилы говорят, такого не было многие годы.
Некоторые домовладельцы давно обзавелись колодцами, есть и скважины. Чистая, скважинная вода находится в нашей местности на глубине 30-50м. Особенности местной гидрогеологии: ниже почвы (0,3м) лежат плотные глинистые наносы, не пропускающие вниз почвенную воду. Но на глубине 1,5-2м уже расположены песчано-гравийные слои, содержащие грунтовую воду. Эту воду называют межпластовой, она не отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой, но она прозрачная и её можно перекачивать насосом. До этой воды легко добраться, копать надо не более 2 м. Однако непрофессионалам сделать это трудно -- надо не только копать, но и сразу закреплять стенки колодца не только для предотвращения обрушения стенок, но и для изоляции от почвенной воды.
Итак, этим летом у нас случился водяной кризис. Конечно, на чай,суп, на умывание вода у всех есть. Привозят в канистрах, бутылях. А вот с банями и теплицами возникли трудности.
У нас лично в конце августа выяснилось, что нет воды для бетонных работ. Надо бетонировать фундамент новой печи, а воды нет совсем. Не возить же её в трёхлитровых бутылях из квартиры, где постоянно живём. Начали думать, как выйти из положения. Горводоканал продаёт воду только многокубовыми цистернами. Хоть через час привезут за 5400р. Это для нас неприемлемо как по количеству, некуда сливать, так и по цене. Решили воспольоваться услугами уже известной нам фирмы, продающей питьевую воду в 18-л. бутылях за 200 р.
Но тут произошло событие.
Соседям, через забор, рабочие выкопали у нас на глазах колодец, закрепив его двумя бетонными кольцами КС-10.9 (кольцо стеновое с внутренним диаметром 1м, высотой 0,9 м, весом 600 кг). На глубине 1,5 м пошла чистая вода с хорошим притоком: из колодца стали насосом забирать воду для бани и полива теплицы. Оказалось, что уровень воды в колодце быстро восстанавливается. Значит, межпластовая грунтовая вода под нами есть в достаточном количестве. Это нас вдохновило и мы с женой приняли решение соорудить такой колодец у себя.
Договорились с рабочими о стоимости работ, но сначала необходимо было приобрести кольца. С этим мы справились очень быстро, из ТЦ ВИМОС нам доставили три кольца, каждое за 4200 р с доставкой. Стоит заметить, что соседи успели купить кольца по 2700 р. Видимо, спрос на кольца вырос.
Несколько дней мы ждали звонка от мастеров. В итоге я решился на авантюру -- копать колодец лично, не представляя, как затем буду опускать в него кольца весом более полутонны.
Я мысленно прокатал возможные варианты. Помог давнишний опыт работы в шахте, где приходилось участвовать в работах по перемещению тяжёлого оборудования. Самое главное решение, к которому пришёл, -- не совершать необратимых действий, не делать ничего на авось. Особенно при опускании кольца в выкопанную яму. Самое неприятное, что может случиться, это когда кольцо ляжет в яме боком. Тогда исправить положение будет трудно даже при помощи автокрана. И вместо колодца перед домом образуется ещё одна воронка.
В итоге разработанный мной план удалось осуществить за 5 рабочих дней. Все работы выполнены мной при некоторой добровольной помощи жены.
Первый ответственный этап -- разгрузка привезёных колец. Они должны лечь на землю на бок без перекоса на относительно ровной и твёрдой поверхности. Если кольцо разгрузить на торец, его не удастся даже пошевелить. Место разгрузки должно немного, на 10-15 см, возвышаться над местом расположения предполагаемого колодца. Если разница высот будет больше, то потом перекатывать кольцо будет опасно, оно будет стремиться разогнаться и тормозящие подкладки перед кольцом будут заклиниваться.
Верхний, дерновый, слой (рис.2), снимается легко. Надо сразу задать диаметр ямы. Профессиональные колодезные мастера копают яму диаметром 1,2м по размеру кольца. Я принял 1,4 м. Чтобы легче было работать в яме.
До глубины 0,8 м удобно копать стоя лопатой, иногда применяя лом для разбивания твёрдых включений. Породу можно грузить непосредственно в тачку и самому периодически отвозить её в отвал (рис.3).
На большей глубине пришлось применить подъёмник (рис.4). Лопатой и ломом разрыхлял породу, которая пошла более твёрдая. Затем загружал породу при помощи строительного мастерка в небольшое ведёрко, которое, сидя на низком стульчике, поднимал "на гора" до верхнего края тачки (рис.5).Там жена опрокидывала ведро в тачку и отвозила её по три ведёрка зараз на расстояние 5 м. Такая организация работ оказалась вполне комфортной -- можно без перерывов работать длительное время.
Так без спешки, при ясной и тёплой погоде прошли 4 рабочих дня. Глубина ямы дошла до 1,4 м, когда появились признаки воды. Она начала сочиться. Поэтому копать прекратили, чтобы подготовить назавтра переход к следующему этапу -- опусканию первого кольца.
Но ночью погода резко изменилась: пошёл дождь, похолодало. Приехав через два дня, мы увидели яму, заполненную водой. Поскольку яма сверху была надёжно закрыта плёнкой, в неё стеклась, надо полагать, почвенная вода. Дерновый слой вокруг ямы остался в прежнем состоянии, ниже него глина начала растворяться и обваливаться. Была мысль выкачать воду и почистить дно, но решили на следующий день приступить к опусканию кольца, пока края ямы не потеряли прочность.
Опускание кольца.
Первым делом выложили дорожку из брусьев длиной 3 м, сечением 5х10 см (рис.6). Кольцо легко перекатывалось при помощи каната по практически горизонтальной дорожке, останавливалось и меняло направление при смещении каната к краю кольца. В итоге выставили кольцо напротив оси ямы. Край кольца расположили на 5 см за внутренний край ямы. Зафиксировали кольцо с двух сторон отрезками бруска прибив их гвоздями, предотвратив перекатывание кольца в процессе его опрокидывания. Как это видно на фотографиях, брусья прогибались, но ни один не сломался.
Теперь о монтаже системы рычагов для опрокидывания кольца. Немного теории.
Кольцо весит 600 кг. Чтобы приподнять один край кольца, надо приложить усилие не менее 300 кг. Молодой и тренированный человек поднимает 50 кг, пожилой или неспортивный -- не более 20-30 кг. То-есть опрокинуть кольцо руками без технических ухищрений невозможно.
Мы плотно привязали к кольцу два бруска длиной 3 м. (рис.7). Этим уменьшили требующееся усилие в 3 раза. Для пробы взялись вдвоём руками за конец этого рычага, но предполагаемое 100 кг усилие оказалось не для нас. Пришлось применить"техническое ухищрение" -- поднимать конец рычага другим 3-м рычагом. Причём конец второго рычага надо уже не поднимать, а опускать, то есть достаточно просто давить на него своим весом. Система двух последовательных рычагов снижает необходимое усилие до 20-30 кг.
Жена без особого напряжения давила на второй рычаг, а я подкладывал под поднимающийся край кольца сначала камешки, затем кирпичи. При этом я просил жену не давить резко, так как надо было наблюдать за состоянием всей системы. К тому же надо было ешё сфотографировать.
Неожиданно кольцо заскользило и опрокинулось, упёршись верхним краем в вертикально установленные брусья. Потребовались всего-лишь некоторые усилия обычным ломом, чтобы кольцо упало на своё место.
Что дальше?
Предстоит обычная в колодезностроительном деле процедура. Поверх первого кольца нало поставить второе. Выкачать воду, очистить дно и выяснить, откуда идёт вода. Возможны два варианта: углубить колодец на 0,5 м и заизолировать глиной верх колодца от притока почвенной воды. Это вариант сравнительно чистой межпластовой воды. Второй вариант -- оставить всё как есть. Это вариант технической воды.
Третье кольцо мы купили, чтобы сделать из него бак для отстаивания воды.
3.
Ставни универсальные
Если в доме постоянно не живут, его обязательно посетят воришки. Всего лишь вопрос времени. Поэтому такому дому нужны ставни.
Можно на эту тему найти сотни конструкторских и дизайнерских решений, но в данном случае речь пойдёт о варианте, в котором сочетаются простота, надёжность и универсальность в отношении разных типов стен и окон. Изготовлены эти ставни из распространённых на сегодня материалов: доска сечением 4х10см, уголок стальной с полкой 25 мм, полоса стальная такой же ширины, прут диаметром 6 или 8 мм, отрезки труб водопроводных внутренним диаметром 15 и 40 мм.
Высокая универсальность конструкции определяется тем, что стены домов, как известно, достаточно плоские и ровные. Это обстоятельство недостаточно используется и исторически сложилось так, что ставни стремятся закрепить внутри оконного проёма к оконной раме. В описываемом же случае ставни являются накладными. Они во всех случаях предварительно собираются на своей раме и затем в сборе закрепляются на стене "вокруг окна" (см. рис). Применению этого способа сейчас способствует получившее широкое распространение такой электрический инструмент, как перфоратор. С его помощью можно быстро и надёжно закрепить ставни болтами (анкерными или сквозными) практически на любой стене.
Я, не являясь опытным металлистом и строителем, самостоятельно закрыл такими ставнями три окна. В целом удовлетворён тем, что получилось. Всё сделал сам. Думаю, что при необходимости и желании это по силам большинству.
Когда покупал пластиковые окна, поинтересовался -- кто-то массово производит ставни для окон? Ответили: нет, не слышали такого. Ведь все окна в одноэтажных строениях разные.
Предлагаемые ставни можно изготавливать серийно определённых типоразмеров. Это техническое решение не тянет на изобретение, так как кто-то, где-то индивидуально уже так делал и делает. Но сейчас надо бы обратить внимание на такой вариант как массовый.
Калькуляцию расходов на изготовление ставень не делал. Если примерно, то по материалам на 1 м.кв стоимость будет в промежутке от 1 до 1,5 тыс. руб.При массовом производстве такие ставни будут дешевле. Буду рад, если кто-нибудь заинтересуется этим делом.
Продолжение.
Меня попросили более подробно описать конструкцию и технологию изготовления ставень. Прошу учесть, что целью данной разработки является всего лишь удовлетворение своих личных потребностей, но не для продажи, рекламы и пр. Поэтому в мою задачу не входило изготовление красивых изделий. Вышло так, как я, не профессионал, смог сделать. Главной целью было достичь надёжности с использованием доступных материалов и личных усилий. Поэтому представленные ниже детальные фотографии выглядит не лучшим образом. С расстояния 2-3 м. многие недочёты по сварке и покраске уже не так заметны.
Отдельный вопрос -- изготовление крепёжных и запорных болтов. В данном случае применены болты длиной около 40 см. На внешней стороне прутка диаметром 8 мм. наварена головка с использованием заводской шайбы. Можно также, если посчитаете необходимым, для большей прочности положить сверху и гайки. Головка обваривается электродом 1-2 мм. К другому концу прутка приваривается заводской болт (без головки). Возможны варианты стыковки резьбового отрезка болта и прутка встык, можно для лучшей центровки и с гайкой. Затем, после проварки стыка лишние наплывы металла убираются болгаркой. Соединение получается надёжным, это можно проверить ударами молотка.
Можно резьбу на конце прутка нарезать и леркой.
Можно на самом конце болта поперёк резьбы просверлить отверстие диаметром 2 мм для шплинта, чтобы нельзя было скрутить гайку.